10 знаковых вещей Raf Simons, вошедших в историю моды

Дизайнер Раф Симонс объявил о закрытии именного бренда после 27 лет работы — коллекция Raf Simons весна–лето 2023 должна стать последней. Ну что же, сейчас Симонс целиком погружен в работу с Миуччей Прадой над мужскими и женскими коллекциями Prada, и желание «не распыляться» вполне понятно и заслуживает уважения. И все же с Raf Simons расставаться трудно: бренд во многом определил мужскую моду девяностых, задал ей интеллектуальную планку и из раза в раз показывал, как можно работать с многослойными культурными референсами. Вот десять предметов и коллекций, которые точно можно назвать культовыми.
Красные рубашки, осень–зима 1998

Раф Симонс запустил именной бренд в 1995 году, и его эстетика, с одной стороны, резко отличалась от остальной модной сцены, а с другой — была удивительно созвучна времени. Симонс работал с субкультурными референсами, но избегал прямого копирования, использовал отсылки, а не повторения. В коллекции под названием Radioactivity 1998 года он переосмыслил классику панка, деликатно процитировал Вивьен Вествуд и воспроизвел красные рубашки и черные галстуки группы Kraftwerk: именно в таких нарядах музыканты были на обложке пластинки The Man-Machine, которая сыграла определяющую важную роль в музыкальном воспитании дизайнера.
Бомбер Pyramid, весна–лето 2000


Симонс был едва ли не первым дизайнером, который вывел армейские бомберы из субкультурного гардероба на подиум. Бомберы стали одной из визитных карточек дизайнера, а первый и, пожалуй, самый известный из них появился в коллекции 2000 года — большой, черный, с классической ярко-оранжевой подкладкой и фрагментом логотипа голландского музыкального коллектива Rotterdam Terror Corps на спине: эта группа диджеев прославилась своими рейвами, которые они устраивали с 1993 года (и продолжают до сих пор!). Сама коллекция называлась Summa Cum Laude (в переводе с латыни — «с наибольшим почетом») по названию одной из высших академических наград, и именно такой, но от моды сейчас достоин этот бомбер.
Камуфляжный бомбер, осень–зима 2001

Еще один знаменитый бомбер авторства Рафа — из коллекции «Riot! Riot! Riot!». Если присмотреться, то поверх камуфляжного паттерна проступают многочисленные газетные объявления с фотографиями и надписями «Кто-нибудь видел Ричи?». Симонс обратился к истории музыканта Ричарда Джеймса Эдвардса из альт-рок-группы Manic Street Preachers: Ричи пропал без вести 1 февраля 1995 года, так и не был найден и только 23 ноября 2008 года в судебном порядке признан мертвым. Эдвардс был известен своими сложными интеллектуальными