Наука и жизньКулинария

Краса всей зелени известной

Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский

В обеденном концерте соло,
В обеденной поэме цвет.
Роскошный, лакомый, прелестный
Времён новейших нежный плод,
Краса всей зелени известной,
Друзья! взгляните: спаржа!..

В. С. Филимонов. Обед. Гастрономическая поэма

Спаржа лекарственная (Asparagus officinalis) из семейства Спаржевых (Asparagaceae) ведёт своё происхождение с берегов Средиземного моря. Это красивое декоративное растение, которым украшают букеты, до сих пор встречается там в диком виде. Но ещё в античные времена народам, населявшим Грецию и Римскую империю, удалось превратить его в овощную культуру.

В пищу используют молодые, сочные этиолированные¹, не вышедшие на поверхность почвы побеги (белая спаржа), молодые побеги, которые выращивают в темноте и время от времени подвергают воздействию солнечного cвета (фиолетовая спаржа), или побеги, достигшие высоты 15—20 см над поверхностью почвы (зелёная спаржа).

1. Этиолированные (от франц. Étioler — «делать блёклым, хилым») — растения, выросшие при недостатке света или в темноте.

Многочисленные современные сорта различают по урожайности, окраске, размеру, толщине, вкусу побегов. Зелёная спаржа более волокниста, чем белая или фиолетовая, но в ней выше содержание биологически активных веществ. Белая и фиолетовая спаржа — это чисто деликатесный продукт, ценность которого определяется, главным образом, вкусовыми свойствами.

И белая, и фиолетовая спаржа практически не выдерживают хранения и плохо переносят транспортировку. Фиолетовая к тому же при термообработке бледнеет или вовсе обесцвечивается.

Пионером разведения спаржи на российских огородах был просвещённый тульский помещик, писатель, член Императорского вольного экономического общества А. Т. Болотов (1738—1833). В одном из томов издаваемого им в течение десяти лет журнала «Экономический магазин»² Андрей Тимофеевич, основываясь на иностранных источниках, из коих он часто черпал информацию, писал о малоизвестном в России овощном растении: «Спаржные росты³ составляют не только вкусную, но и весьма здоровую и сытную пищу...» и поэтому «...достойна она по справедливости в множайших местах заведения и размножения».

2. «Экономический магазин», журнал, издаваемый в Москве в Университетской Типографии у Н. И. Новикова.

3. Спаржные росты — съедобная часть стеблей спаржи.

Не ограничившись этим, он описал в журнале и собственный опыт выращивания нового для России овоща. Прежде всего, он обратил внимание помещиков, которые захотят выращивать спаржу, на то, что это довольно сложное дело. Растение требует грядок высотой около 18—25 см, с хорошей рыхлой и плодородной почвой, и непрестанной борьбы с сорняками, потому что «произрастанию частое полоние таково не нужно, как сему, то правило сие наблюдаемо быть должно неотменно, и дурные травы не только выпалывать, но истребляемы с кореньем, а особливо узколистная луговая трава, или пырейник, которая всего более спарже вредительна и которую для сего на сих грядках отнюдь терпеть не должно».

Кроме того, чтобы создать более благоприятные условия для образования белых побегов, которые в кулинарии собственно и называют спаржей, Болотов считал необходимым насыпать в этот период на гряды дополнительный слой перегноя до 10 см и своевременно вырезать побеги, как только их головки появятся над поверхностью земли.

На основе собственного опыта Болотов сделал вывод, что урожай и качество спаржи зависят от сорта и способа выращивания растения.

Во второй половине XIX века внедрению спаржи на российские огороды и на столы богатых петербуржцев способствовал знаменитый огородник-селекционер, член Императорского вольного экономического общества и Российского общества садоводов Е. А. Грачёв (1826—1877). Все свои достижения на ниве огородничества Ефим Андреевич публиковал в «Вестнике Российского общества садоводства», «Трудах

Вольного экономического общества» и других изданиях. В частности, несколько статей были посвящены методам разведения спаржи и выгонке её на паровых грядах.

Малоурожайная культура, дающая дорогой низкокалорийный продукт с весьма невыразительным вкусом, никоим образом не могла в России получить распространение в крестьянской и городской рабочей среде, где требовалась простая питательная еда. Стараниями французских поваров спаржа стала символом красивой «господской» жизни. Оценивать её кулинарные свойства могли только люди, обладающие достаточными средствами. А. П. Башуцкий, писатель, в 1824—1833 годах адъютант при петербургских военных генерал-губернаторах М. А. Милорадовиче, П. В. Голенищеве-Кутузове, П. К. Эссене, автор трёхтомной «Панорамы Санкт-Петербурга» (1834) писал: «Овощи произращаются и потребляются почти круглый год; в самое трудное для произрастания их время на столах богатых людей они являются как редкость: тогда десяток огурцов, блюдо спаржи или тарелка редису, так же как в другое время тарелка клубники или вишен, стоят дороже всей остальной части обеда»⁴.

4. Башуцкий А. П. Панорама Санкт-Петербурга. Т. 3. — СПб.: 1834.

В Москве, Петербурге и в богатых дворянских имениях модный в XIX столетии овощ выращивали круглый год в теплицах, для того чтобы состоятельная публика могла насладиться его вкусом тогда, когда пожелает. Это изумило французского поэта и писателя Теофиля Готье, посетившего Россию зимой 1858—1859 годов. Спаржей, которую в Париже ели только 3—4 месяца, начиная с апреля, в Москве и Петербурге можно было лакомиться круглый год. Об этом он не преминул написать в своём «Путешествии в Россию»: «Так как большая часть овощей поступает из теплиц, их зрелость не имеет определённого, связанного с сезоном периода, и первые овощи не обязательно бывают только весной: зелёный горошек едят в Санкт-Петербурге свежим во все месяцы года. Спаржа не знает зимы. Она большая, нежная, водянистая и совсем белая, на ней никогда нет зелёного пятна, которое всегда бывает у нас, и её можно есть с любого конца»