Сыроведение
Сыр — это базовый продукт в нашем продовольственном «гардеробе». Если он лежит в холодильнике, значит, случайно заглянувшие на огонек гости точно не останутся голодными
В России слово «сыр» долгое время обозначало «творог». Вкус настоящего сычужного сыра тут узнали лишь при Петре I. Начало отечественному сыроделию положил родной брат художника Василия Верещагина Николай. Изучив дело в Швейцарии, он в 1866 году основал в Тверской области первую артельную сыроварню, а позднее и Школу молочного хозяйства. В этом, кстати, ему активно помогал химик Дмитрий Менделеев (тот самый автор Периодической системы элементов). С тех пор технология изготовления продукта практически не изменилась: после того, как в молоко добавляют кислоту или сычужный фермент, оно сворачивается, разделяясь на сгусток и сыворотку. А дальше технологи, используя определенные приемы и сроки выдержки, получают совершенно разные по вкусу сыры. Официально зарегистрировано около 500 сортов: их, в зависимости от способа производства, можно разбить примерно на 20 групп.
Нет гурмана в своем отечестве
Если верить кулинарной «библии» наших бабушек и мам, «Книге о вкусной и здоровой пище», в СССР производилось 190 сортов сыра. Правда, на прилавках выбор был не то чтобы велик: «Советский», «Голландский», «Российский», «Костромской» и «Пошехонский» — вот, пожалуй, и все. По вкусу и цене они почти не отличались друг от друга. Иногда для гурманов «выбрасывали» отечественные рокфор и камамбер. Но, честно говоря, неискушенный отечественный потребитель обычно разделял этот продукт по принципу «с дырочками» и «без». В то время как за границей сыр закусывали медом, вареньем и прочими «приправами», нашей фантазии хватало лишь на то, чтобы положить сыр на хлеб, натереть его в макароны или запечь с мясом «по-французски» (рецепт, о котором французы даже и не догадываются).
В начале 90-х, когда прилавки опустели, модным трендом среди домохозяек стало самостоятельное приготовление сыра. Его варили из творога, масла, соды и яиц и утрамбовывали в молочные пакеты.
Все тонкости
Можно ли в России сделать сыр, сравнимый с пармезаном или грюйером? Скептики считают, что нет. Причем не из-за недостатка знатоков — в конце концов можно привезти именитых сыроделов и поучиться у них ремеслу. Главная проблема — дефицит молока и нестабильность его качества. Невозможно сделать хороший сыр, если коров, как у нас, кормят силосом. Не получится качественного продукта и из восстановленного молока. К тому же в производстве дорогого элитного сыра есть масса тонкостей, которые нужно обязательно учитывать. Например, пармезан варят только с 1 апреля до 11 ноября. Считается, что молоко, полученное в другое время года, для него не подходит. Да и выжидать 36 месяцев, пока зреет пармезан, тоже мало кто захочет. Сыр комте делается из молока коров монбельярдской породы, итальянская моцарелла — из молока черных буйволиц и т.д. Едва ли в России найдутся производители, готовые работать по таким сложным протоколам. Они скорее пойдут по пути удешевления производства: а самый простой способ снизить