От Вологды до Мурманска: как женщины управляют региональными ателье по всей стране
В Советском Союзе услугами мастерских по пошиву одежды пользовались миллионы людей: домохозяйки, простые работницы, артисты балета, жены чиновников, актрисы. В современной России ателье — это сложный бизнес, на развитие которого решается далеко не каждый. Forbes Woman поговорил с предпринимательницами из разных городов, которые, вопреки всем сложностям и преградам, развивают ателье и верят, что талантливые портные снова будут пользоваться спросом.
Лекало истории
В Советском Союзе мастерские по пошиву одежды, то есть ателье, особенную популярность обрели после Великой Отечественной войны, но они играли важнейшую роль в становлении и развитии моды уже в 1920-е годы. Ателье были поделены на разные категории — от люкса до более доступных, чтобы каждый советский гражданин мог себе позволить услуги портного.
В начале XX века подобные студии были в каждом популярном универмаге. Например, в Москве ателье работали в «Мюре и Мерилизе» (теперь ЦУМ), Верхних торговых рядах (теперь ГУМ) и Фирсановском пассаже (теперь Петровский пассаж). В Санкт-Петербурге лучшие мастерские были расположены в Гостином Дворе на Невском проспекте и Пассаже на Итальянской улице. Приход коммунистов к власти поставил новую задачу перед дизайнерами и модельерами — они должны были создать образ нового советского человека. Нужна была одежда, в которой люди выглядели бы аккуратно и скромно, и при этом им было бы удобно работать. Наркомат просвещения поддерживал развитие ателье, благодаря его усилиям появились «Ателье мод» и «Мастерская современного костюма». Уже в 1930-е годы в стране была сформированная система мастерских по пошиву одежды, которая закрывала потребности очень многих горожан.
Власти активно поощряли создание модных журналов, таких как, например, «Ателье», «Швейник», «Искусство одеваться» и «Работница». В последнее издание статьи писал даже нарком просвещения Луначарский, рассуждая о том, как именно должен одеваться советский человек и должен ли он думать о моде. Русские авангардисты создавали новые лекала и придумывали ткани с агитационными и «правильными» принтами: шестеренками, тракторами и аэропланами взамен цветам и абстрактной геометрии. Мода впервые стала инструментом власти, и управляли этим локомотивом именно ателье. Вся советская правительственная элита заказывала одежду в подобных мастерских, зная поименно закройщиков и портных.
Очереди стояли в ателье №25 Мосиндодежды, где работала Ванда Корж, в ателье №39, где за дизайн отвечала Мария Панкратова, в ателье Художественного фонда, в котором главной портнихой была Варвара Данилина, долгое время считавшаяся самым дорогим и престижным мастером в Москве. Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком Мосту был известен по всей стране благодаря своей мастерской. Там работали Вера Аралова, Валерия Горовиц, Тамара Файдель и Нина Голикова, которая отвечала за разработку молодежной моды. Именно они в 1950-х годах первыми начали использовать для создания одежды современные синтетические материалы — полиамид, полиэстер, эластик и капрон.
Постепенно дома моделей и ателье, существовавшие при них, распространились по всей стране. Там создавали выкройки, которые в дальнейшем использовали для массового производства. Далеко не все граждане СССР могли себе позволить покупку в лучших мастерских страны, поэтому они шли к частным портным и закройщикам, чтобы те шили им модели, публиковавшиеся в журналах. Обращаться в ателье в СССР было нормальной практикой. Никто не считал, что так поступают лишь те, кто не может позволить себе поход в универмаг. Все ходили в мастерские, чтобы иметь уникальную одежду, которой нет у соседей и коллег.
Закройщики, портные и швеи считались очень уважаемыми людьми. Это была востребованная профессия, и многие женщины старались самостоятельно научиться шить, чтобы одевать свою семью и предлагать свои услуги знакомым. В книге «Социальные аспекты моды: мода и цивилизация» представлена статистика, согласно которой даже в 1980-е годы около 30% советских граждан умели шить и вязать и одевали сами себя. В школах девочки на уроках труда учились кройке и шитью, это был важный навык, который прививали на государственном уровне.
С развалом Советского Союза и появлением одежды из-за рубежа потребность в ателье резко снизилась. Иностранные бренды были куда престижнее вещей, сделанных на заказ в ателье, несмотря на то, что качество импортной одежды зачастую было ниже. Портные и закройщики теряли клиентов, потому что в крупных городах России открывались магазины и универмаги одежды. Культура индивидуального пошива постепенно сходила на нет.
Анна Кухарук-Каменская, владелица U Atelier Shop в Твери, считает, что в СССР мастерские по пошиву хорошо развивались, потому что существовало больше государственных «кузниц», специализированных и организованных артелей. «Люди объединялись по профессии и интересам и были обязаны трудиться на благо страны, придумывать и создавать модели одежды. После развала Союза, особенно в первое время, не было материалов. А те люди, у кого завалялся дома драгоценный кусок ткани, просто не могли оплатить труд портной», — считает Кухарук-Каменская. Поэтому портным пришлось искать себя в новых профессиях, и передача опыта прервалась.