Северный Кавказ. За пределами дорог
Впервые мы оказались на Кавказе в 2015-м, отправившись с годовалым сыном на море и по дороге почти на месяц застряв в сказочном мире гор. С тех пор каждое лето мы возвращаемся в эти места и каждая новая поездка становится открытием. Так вышло и на этот раз. Мы решили опробовать новый формат путешествия, где наряду с автомобильными забросками, останется место для пешеходных маршрутов, которые помогут проникнуть в уникальный и недоступный, даже на самой подготовленной машине, мир озёр, ледников и вершин.
Баксанское ущелье всем хорошо известно. Ежегодно по этой витиеватой дороге тысячи туристов отправляются к величайшей вершине Европы – двуглавому Эльбрусу. Летом обычно едут за живописными видами на Главный Кавказский хребет, а самые отчаянные стремятся взойти на вершину (высочайшая точка – 5 642 метра). Зимой же это место превращается в популярный горнолыжный курорт. Но большинство приезжающих даже не догадываются сколько интересного скрыто в диких ущельях Кабардино-Балкарии. Пройдя привычным путём от трассы «Кавказ» по Баксанскому ущелью, за посёлком Эльбрус мы свернули на небольшую дорожку. Старенький асфальт вдоль бурлящей горной речки Адыл-Су повёл нас в гору. Спустя семь километров серпантин упёрся в альплагерь «Джантуган». Сегодня это симпатичное и неплохо сохранившееся для своих лет сооружение (1975 года постройки) законсервировано, хотя вплоть до 1990 года пользовалось огромной популярностью. Сразу за корпусом на горном склоне раскинулся палаточный городок. До него мы добрались уже вечером и в разгар туристического сезона (середина июля), найти место под палатки оказалось невозможно. Единственный свободный клочок земли оставался на каменистом побережье Адыл-Су. Вообще-то, лагерь в непосредственной близости от горной реки противоречит нашим правилам ночёвки, но солнце, скрывшееся за хребтом, не оставляло выбора. К тому же, успокаивало то, что от воды нас отделял высокий берег, а прогноз на ближайшие дни обещал «солнце, без осадков». Однако, печальная известность этого ущелья не давала уснуть. Место, где мы поставили палатки, четыре года назад было руслом. По нему, сметая всё на своём пути, неслись тонны воды, грязи и камней.
Несмотря на бессонную ночь, мы решили не терять время и двинулись в сторону пограничного КПП. Машины остались в лагере – продолжить путь от заставы можно только пешком и при наличии пропуска в погранзону. В Адыл-Су немало интересных треков, но после знакомства с историей ущелья, мы точно знали куда хотим. Практически весь маршрут проходит по автодороге. Свежих автомобильных следов нет, но теоретически ничего не мешало бы проехать здесь внедорожнику с хорошим клиренсом. Кроме статуса погранзоны, разумеется. Мы же были рады, что шли именно пешком – столько красоты и деталей открывается, когда не следишь за картой и дорогой. Но настоящая эйфория охватила нас, когда взобравшись на очередной перевал, мы увидели панораму Главного Кавказского хребта и горное озеро Башкара, которое было источником уже упомянутого селя. Тогда озеро переполнилось, прорвало грунтовую перемычку и накопившаяся вода, цепляя по пути камни и деревья, обрушилась в ущелье. Сегодня оно не представляет опасности, во многом благодаря профилактическим мерам и постоянному мониторингу.
Не успели мы вернуться в Баксанское ущелье, связывающее Приэльбрусье с цивилизацией, как в соседнем посёлке Верхний Баксан вновь ушли в сторону. А там, через пару сотен метров, дорога закончилась. И это не значит, что асфальт перешёл в грунтовку – она закончилась совсем, упёршись в отвесную скалу. Докторский перевал всегда был препятствием для желающих попасть в сказочный мир Адыр-Су, но если раньше приходилось преодолевать 60-метровую скальную ступень рассчитывая только на свои силы, то с 1960-х годов это можно сделать с помощью грузовой платформы. Собственно, мы планировали посещение Адыр-Су в том числе и ради этого лифта. Мы заехали на скрипящий под колёсами деревянный настил и поплыли вверх. Учитывая, что перила на платформе есть только спереди, потому что проезд машины через неё является сквозным, подъём не рассчитан на слабонервных. Мы поднимались всё выше по склону скалы, с одной из сторон обрывавшейся в русло реки, а механизмы прошлого века скрипели всё сильнее. В самой конструкции, к слову, всё просто. Принцип фуникулёра: платформа движется по рельсам на лебёдках, которыми управляет механик из рубки наверху. Он же встречает гостей ущелья и берёт плату за проезд. Аттракцион в обе стороны обходится в тысячу рублей с машины.