Своя морковка круглый год
Хотя морковь холодостойкая и традиционная у нас культура, неприхотливой её не назовёшь. Лишь своевременное выполнение ключевых элементов агротехники позволяет получить несколько урожаев за сезон. И сейчас — в октябре — ещё можно успеть подготовиться к подзимнему посеву моркови. О его преимуществе известно далеко не всем.
При весеннем посеве у многих наверняка не раз вызывали досаду поздние недружные морковные всходы, медленное их последующее развитие, из-за чего и первые урожаи моркови созревали лишь к концу лета...
При посеве под зиму перечисленных проблем нет. Только готовиться к нему надо заранее...
Подзимний посев — ранний урожай
Посев под зиму позволяет вырастить сверхраннюю, самую желанную, так называемую пучковую морковку уже в июле. Главное при таком посеве — безошибочный выбор срока, конкретной недели и дня в конце осени. А это теперь всё чаще зависит от непредсказуемой погоды.
Обычно посев планируют на ноябрь, первую или вторую декаду, когда уже подмораживает, температура устойчиво понижается примерно до −2...−3оС, но пока не слишком холодно и ветрено, иначе в саду зябко и некомфортно работать. Своего рода сигналом для посева служат несколько заметных природных явлений: постоянная корочка льда на лужах, появление тонкого льда на прудах, наконец — подмерзание поверхностного слоя земли.
Посев проводят именно в слегка подмёрзшую почву. Однако заметьте: не надо пассивно дожидаться этого момента. Напротив, заранее, в сентябре—октябре рекомендуется несколько раз перекопать почву вилами, тщательно вычесав корешки многолетних сорняков (сныти, пырея, осота полевого, хвоща), и приготовить грядку с двумя продольно расположенными бороздками, сделав расстояние между ними 30—40 см.
Кроме того, пока тепло, надо подготовить пару вёдер просеянного компоста, можно навозного перегноя (свежий навоз не годится) или торфа. На худой конец — песка для аккуратной засыпки семян на грядке. Иначе в ноябре с замёршей землёй всего этого не сделаешь.
Для подзимнего посева лучше приобрести свежие семена. Их должно быть несколько больше, чем для весеннего посева: 6—8 г на 10 м2. Присыпают семена тонким слоем компоста (примерно 1,5 см). Но при ожидании бесснежной или суровой зимы грядку дополнительно мульчируют небольшим слоем торфа.
При ноябрьском посеве в последующие зимние и весенние месяцы морковные семена подвергаются попеременному воздействию отрицательных и положительных температур. Они промораживаются, неоднократно оттаивают и в результате приобретают нетипичную для этой культуры способность рано и быстро прорастать: вскоре после схода снега, при сравнительно низкой температуре, близкой к +1...+2оС. В таких «спартанских» условиях морковь развивается ускоренными темпами, успевая сформировать корнеплоды за 50—70 суток после всходов — уже в середине июля, а то и раньше, если весной над грядкой установить дуги и натянуть на них плёнку.
Пока же, осенью, для подзимнего посева выбирают подходящее, удачно расположенное место: желательно на южном склоне участка или хотя бы на небольшом рукотворном пригорке, хорошо прогреваемом с ранней весны солнечными лучами и незатапливаемом ни талой, ни грунтовой водой. И обязательно — максимально освещённое, не затенённое с восточной и южной сторон ни строениями, ни деревьями, ни кустарниками.
Чтобы корнеплоды меньше поражались болезнями и вредителями, на прежнее место морковь возвращают не ранее, чем через пять лет. Лучшие предшественники этой культуры — бобовые, картофель, кабачки, ранняя капуста, возможные — томат, огурец, лук.
Морковь требовательна к качеству почвы. Плохо развивается как на тяжёлых глинистых и переувлажнённых низинных почвах, так и на слишком лёгких песчаных, плохо удерживающих влагу и бедных питательными веществами. В то же время она не терпит участков со свежим навозом или заросших сорняками.
Отсюда вывод: поскольку эта культура отличается хорошим «аппетитом», то есть высокой потребностью в значительном количестве усвояемых элементов минерального питания, ей необходимы рыхлые, суглинистые или торфяные почвы с глубоким плодородным слоем (как минимум, 35—40 см). Если же почвы бедные супесчаные и тяжёлые глинистые, то при перекопке щедро вносят компост или старый перегной (ведро на 1 м2). Если ни того, ни другого нет, используют готовое органическое удобрение из куриного помёта вместе с комплексным минеральным удобрением (20 г на 1 м2).
Подготовка к весенним посевам
Альтернатива подзимнему посеву моркови — ранневесенний. Он тоже позволяет вырастить молодую пучковую морковь, правда, позднее, ближе к концу июля или в августе. Для этого посевом занимаются как можно раньше, в апреле, после схода снега.
Самый распространённый весенний срок посева моркови для осенне-зимнего потребления — вторая декада мая (в Центральной России). Возможен и летний посев — в первой половине июня, при условии последующего обильного полива и мульчирования почвы, хотя урожай будет пониже...
Ранневесенние посевы, разумеется, удобнее провести на заранее подготовленной, с осени, грядке. Норма высева семян — 4—6 г на 10 м2, глубина заделки 2—3 см (то есть чуть глубже, чем поздней осенью), а ширина междурядий та же — 30—45 см.
Для сведения: в отличие от посева под зиму, весной первостепенная проблема — туговсхожесть (замедленное прорастание свежепосеянных семян). Объясняется это тем, что семена покрыты твёрдой оболочкой, обильно пропитанной эфирными маслами, что заметно по ощутимому специфическому запаху. Из-за этого семена плохо впитывают влагу, медленно набухают и сильно растягивается время их прорастания.