Как стритвир превратился в предмет обожания миллионов
И правда ли, что он стал змеей, которая скоро укусит себя за хвост
За последние пару лет слово streetwear прочно укрепилось в лексиконе модников по всему миру. Сложно переводимое на русский (не «уличная одежда» же, в конце концов), в российском обиходе оно обжилось как «стритвир» и означает околоспортивный стиль (не путать с околофутбольным), вдохновленный субкультурами скейтеров и ранних поклонников хип-хопа. Стритвир – это и футболки Гоши Рубчинского, и растянутые толстовки Vetements, и повсеместно популярные кроссовки – стандартная униформа поколения миленниалов от Токио до Нью-Йорка. Маргинальный еще в конце 1990-х и начале 2000-х, сегодня стритвир – норма. Подразумевая сдержанность, минимализм и демократичность, он резко отличается и от моды нулевых с ее трендами на статусность и гламур, и от девяностых с их театрализованными, драматичными показами. Стритвир – это униформа, которая, по словам его апологетов, позволяет каждому приверженцу стиля почувствовать себя частью большого мирового сообщества. И тем не менее, в жизнеспособности стритвира как модного тренда все чаще сомневаются. «Мне ужасно надоело слово streetwear», – заявил креативный директор Dior Men Ким Джонс после своего дебютного показа в июне.
«Этим словом можно обозначить любую одежду, в которой люди ходят по улице. Пройдитесь по улице в кутюрном платье – вот вам и стритвир»
Слова Джонса вызвали шквал эмоций. Прежде всего, потому что самого дизайнера считают едва ли не крестным отцом стритвира: на разных этапах своей карьеры он работал с японскими брендами Gu и Fragment, создавал коллекции для Nike Lab и, конечно же, был ответственен за ту самую коллаборацию Louis Vuitton и Supreme. Но фраза Джонса указывает – и очень верно – на парадоксальный, амбивалентный характер понятия «уличная мода»: стилю действительно невозможно дать четкое определение. То, что в конце 80-х и начале 90-х, создавали Шон Стасси (основатель Stüssy), Джеймс Джеббиа (Supreme) имело характер контркультурный. Вещи Stüssy, вдохновленные серферской субкультурой, пользовались популярностью у серферов, скейтеров и панков. Да и Джеббиа позаимствовал у Барбары Крюгер стиль для логотипа Supreme, когда художница была известна в относительно узких кругах и мирового признания еще не получила. К тому же изначально вещи Stüssy, Supreme или, скажем, Дэппера Дэна (нью-йоркского дизайнера