Группа «Земляне»
Дизайнеры самых футуристичных модных марок рассказали Вере Рейнер, почему свобода, верность себе и танцы сегодня важнее покорения Вселенной.
Courrèges
«Люди, говоря о Курреже, постоянно вспоминают space age, — говорит Николя Ди Феличе, который возглавил Courrèges в 2020‑м, когда космосом никого уже было не удивить. — Но это был всего лишь тренд 1960‑х — такой же, как streetwear или мешковатые штаны в 1990‑х. Вещь не становится футуристичной, если просто покрыть ее серебром. Футуризм, если говорить буквально, — размышление о будущем. У Андре Куррежа была идея будущего. Он не хотел делать одежду, которую будут носить в космосе. Он хотел, чтобы его одежда вышла на улицы — чтобы для женщин пришло время, когда они смогут быть свободными».
Свою осенне-зимнюю — премьерную — коллекцию для Дома Ди Феличе должен был представить в марте прошлого года. И это был особенный для него момент сразу по нескольким причинам. Во-первых, это волнительно для любого дизайнера — впервые показать свое видение бренда, у которого есть и собственная история, и место в летописи моды. Во-вторых, это было первое самостоятельное выступление Ди Феличе: до этого он всегда находился где-то за кадром. В команде Николя Жескьера в Balenciaga и Louis Vuitton (Курреж, к слову, тоже провел 10 лет в Balenciaga, только с самим Кристобалем), потом в Dior с Рафом Симонсом. А теперь наконец выступал сам за себя.
Но эту премьеру у Ди Феличе украли: за две с половиной недели до показа дизайнер узнал, что гостей в зале не будет. «Было грустно, — вспоминает он. — Живое шоу — это все же совсем другое: люди проживают с тобой этот момент, могут прочувствовать атмосферу, увидеть одежду в движении и даже потрогать ее, пройдя на бэкстейдж. А главное — ты чувствуешь их энергию напрямую». К счастью, живое шоу у Ди Феличе с тех пор состоялось, весенне-летнюю коллекцию он представил уже в обычном режиме. А вот с зимней пришлось судорожно искать новые пути. Дизайнер отправился в клуб La Station — Gare des Mines и построил там огромный белый куб. «Это место, куда я обычно хожу танцевать. Был там на многих прекрасных вечеринках. Оно пустовало во время локдауна, и мне показалась красивой эта идея — снова оживить его. Заполнить пространство людьми». Зрителей и правда не было — тех, кого Ди Феличе называет fashion people: журналистов, байеров. Они смотрели его дебютный показ на видео. Но гости все-таки были — члены семьи, друзья: «И все одеты в Courrèges, — улыбается Ди Феличе. — Я не был один, я знал, что те, кого я люблю, рядом. Это заставило меня забыть о том, что это не настоящее шоу, без зрителей».
Концепцию коллекции дизайнер формулирует в двух словах: радикальная простота. Чистые цвета: белый, красный, черный и снова белый — в таком количестве почти ослепляющий. Короткие пальто и платья, мини-юбки А‑силуэта, простые куртки, комбинезоны. Из всех «украшательств» — лишь прорези-круги на нескольких платьях, еще один оммаж 1960‑м.
Свобода, столь важная для Куррежа, — главное слово и для Ди Феличе. Не зря в финале его показа люди выбирались из белого куба, поднимаясь наверх по стенам. На воздух, к голубому небу. «Место, где танцуют и веселятся, — это пространство свободы. А сами танцующие — воплощение поиска и жизни, — говорит дизайнер. — И я не планирую изменять этому источнику вдохновения. Мода, которая предлагает новый стиль каждый сезон, — противоположность моды будущего, которую я себя представляю. Андре Курреж — это не просто стиль. Это путь, взгляд на мир. И это близко мне: идти своим путем».