Хлебное место
Москву охватила мода на хлеб. Из чего его делают, с чем едят и почему не толстеют — выяснил Vogue.
Как говорят во Франции, чтобы хлеб получился, вначале вода и мука должны пожениться, а потом в течение шестнадцати часов будет рождаться тесто. «Это не просто химия, это жизненный процесс: было два разных вещества, а получилось живое дитя», — говорит Роман Буняков, владелец московской пекарни «Главхлеб». Мы только что осмотрели его пекарню на Яузе и теперь разговариваем о хлебе в Европе и России. «В Италии одна и та же крынка с закваской может стоять сто лет, — продолжает Роман. — Закваску каждый день подкармливают новой мукой и водой, но это все та же крынка, которую еще прабабушка пекаря поставила. Там совсем другое отношение к гигиене, Елена Летучая разорвала бы всю Италию на куски».
Передо мной на столе лежат ломти багета с водорослями и солью — хрустящая корочка, пышный с пузырями ароматный мякиш орехового цвета. На такой хочется немедленно намазать масло и запить горячим кофе. Идеальный завтрак счастливого здорового человека — хотя ни хлеб, ни масло я вообще-то не ем.
Еще недавно увидеть в ресторане девушку с куском хлеба было все равно что с сигаретой, — последовательницы ЗОЖ себе этого не позволяли. Калории, рафинированная мука (читай: глютен и почти никаких полезных микроэлементов), консерванты, отупляющее чувство тяжести в желудке — репутация хлеба была ниже плинтуса. Но оглянитесь вокруг: в новом ресторане Раппопорта «Белуга», новиковской «Сыроварне», зарьковском «Техникуме» поклонницы здорового питания требуют официанта с хлебной корзинкой. А у нас дома на столе теперь всегда стоит свежий каравай с льняными семечками или банановый хлеб из пекарни «Наташа пекла».