Театр природы
«Не всем дано увидеть эти острова. Только чистому сердцу и смелому душой в страшный час, когда яростные волны грозят гибелью, открываются эти таинственные земли. И счастлив тот, кто ступит на их приветливые, солнечные берега, — он спасен». Петер Кристен Асбьёрнсен, «Бакланы Ут-Рёста»
Остроконечные пики гор, пронзив тучи, устремились ввысь. Небесные странники-облака под таким мощным напором направились в долины, заполняя белесыми хлопьями скальные трещины и укутывая покрывалом редкие деревья. Облака дошли бы и до моря, но там, среди волн, гуляет ветер, и они остановились посередине склона, пугливо выглядывая из-за больших камней. И тут вышло солнце. Снег на вершинах заискрился, берег покрылся позолотой, и столько долгожданного тепла пришло в эти края, что весь пейзаж замер, нежась в ласковых лучах…
Случайным зрителем этой идеальной гармонии и красоты в театре Ее Величества Природы стала в прошлом августе лишь одна парусная яхта, вышедшая утром из пролива Хьелльсуннет курсом на Лофотенские острова.
Харстад
68°48ˈ171N, 016°32ˈ994E
Тоскливые полосы ливня на окнах отеля и лиловая картинка погоды в Windy Map по приезде в Норвегию не предвещали ни красоты, ни гармонии. Наше давно задуманное плавание начиналось в городке Харстаде на острове Хиннёйа, что в губернии Тромс и Финнмарк. Город не удивил достопримечательностями, но там защищенная гостевая гавань и подход, доступный в любую погоду. Продуктовые магазины, хорошее транспортное сообщение, возможности для ремонта, само собой, вода, электричество — и все это за умеренную по нынешним временам плату.
В Харстаде шел местный чемпионат по ловле рыбы, и к вечеру рыбаки потянулись из моря к причалу. Жизнь закипела: измеряют, взвешивают… Гора рыбы растет, толпа зевак прибывает, но чувствуется северный характер — не шумно. Будь тут итальянцы или греки, их было бы слышно до Шпицбергена. Понемногу страсти разгораются. Вот кто-то начинает спорить, широко разводя руками: думаю, это размеры рыбины, которую подцепили, но так и не подняли на борт. Самой большой оказалась треска весом 16,3 кг, а всего за два дня чемпионата выловили 1676 кг. Лучшие места ловли, по рассказам бывалых, — между островами Сандсой и Акероя, риф Harstadgrunnen (напротив Харстада) и берег возле небольшого острова Кьеоя. По большей части рыба хорошо ловится на глубине до 120–140 м. Мы подумали: зачем искать ее в море, когда она нас уже нашла на причале? И купили у рыбаков 9-килограммовую треску, объявив на борту День пескетарианства и чревоугодия.
Скрова
68°10ˈ020N, 014°39ˈ831E
Утро выдалось — словами не передать! Горы и море купаются в солнышке, птички поют, двигатель урчит — лепота! В 05.40 отдаем швартовы и неспешно движемся к проливу Хьелльсуннет. В отличие от западной Норвегии, в северной ее части в зависимости от прилива или отлива случаются сильные течения, и этот факт обязательно нужно учитывать. В самых узких местах скорость приливных течений может достигать четырех узлов при высокой воде на север и при низкой на юг. Стараемся рассчитать время так, чтобы минимизировать их влияние. Данные по каждому проливу или узкости можно найти в норвежских справочниках Den Norske Los 1–7. На английском есть только седьмой том, а нашу акваторию описывают пятый и шестой на норвежском, но графики понятны.
В проливе встречный ветер до 18 узлов. Расходимся с двумя грузовыми судами, в районе Бальстадстраума преодолеваем небольшие водовороты и вскоре, оставив по траверзу Лёдинген, выходим на просторы Вест-фьорда. Ключевое слово тут «просторы», ибо Вест-фьорд — скорее большой залив, нежели классический фьорд. Со стороны моря от Будё до одного из самых западных островов Лофотенского архипелага примерно 50 миль, тут есть где разгуляться и ветру, и волне.
Слева по борту наблюдаем птиц. Это тупики, коренные обитатели Лофотенских островов. Мне говорили, что для тупиков уже не сезон, но, возможно, мы встретим их в открытом море. Встретили. Очень симпатичные и необычные птички. После периода гнездования живут в море и даже спят там, питаются мелкой рыбешкой. Моногамны, хотя зимуют вроде бы поодиночке: орнитологи до сих пор не понимают, где и как пары снова сходятся. Гнездятся в норах: самки откладывают яйца в мае-июне, а высиживают оба родителя. Потом птенец остается в гнезде до сорока дней. Это я к тому, что лучшее время для наблюдения за тупиками в колониях на берегу — с мая по июль. Они пугливы: завидев идущую яхту, быстро ретируются — и над водой, и под водой (отличные пловцы).
Тупики, гагарки и тонкоклювые кайры нам встречались почти на всем пути до острова Скрова. Хорошо, что мы выбрали маршрут мористее и обошли Свелингсфлакет—большую группу островков и мелей. В этом морском заповеднике гнездится множество птиц, в том числе белохвостый орлан. Навигация там непростая: того и гляди въедешь в камень или мель,—поэтому большим яхтам лучше либо идти морем, либо огибать заповедник вдоль береговой линии острова Хиннёйа по большим глубинам и обозначенным навигационными знаками фарватеру. Тем, кто выбирает морской путь, — бонус: если немного подвернуть к противоположному берегу Вестфьорда, можно полюбоваться на маяк Транёй. Сам Хиннёйа является самым большим прибрежным островом Норвегии; второй по величине—Сенья. Ближе к Скрова с юго-запада пришла волна. Заходим в главную гавань и швартуемся к гостевому понтону, справа от паромной пристани.
После нескольких дней плохой погоды (в четверг, пятницу и субботу) воскресенье и понедельник выдались теплыми и солнечными. А вторник и среду обещают снова дождливыми и ветреными. Так что сегодня, спустя день после дождя (или за день до следующего), у нас поход в горы и покорение местного «эвереста» — Скрова-фьелет. Высота 281 м, довольно большая часть трассы оборудована страховочными веревками, поэтому идти относительно просто, хотя нагрузку чувствуешь. Мы нашли себе особое приключение, пытаясь спуститься по тропке, не обозначенной на информационном табло. Поначалу все шло хорошо, но спустя некоторое время мы уперлись в крутой склон, покрытый мокрой землей, травой и камнями. На таком ничего не стоит поскользнуться и улететь вниз, переломав ноги. Пришлось снова подняться и возвращаться прежним путем.