10 вещей, которые Пьер Карден сделал в моде первым

WeekendМода

Прошедшее будущее

10 вещей, которые Пьер Карден сделал в моде первым

Текст: Елена Стафьева

Пьер Карден, 1966. Фото: Fotodom

2 июля исполняется 100 лет со дня рождения Пьера Кардена — юбилей, который в случае Кардена не выглядит таким баснословным, потому что умер он только в самом конце 2020 года, на 99-м году жизни. Тут бы сказать традиционное «но дело его живет», однако в том-то и состоит феномен Кардена, что, будучи признанным пионером очень многого, он так и не утвердился в будущем, которым был буквально одержим. И его футуризм, и его бизнес-модель — самые известные достижения карьеры Кардена — оказались тупиковой ветвью развития и выглядят сейчас исключительно фактами истории моды. Однако будущее так стремительно замещается прошлым, что есть смысл к ним присмотреться.

1957 год: первым налаживает деловые связи с Японией

Фото: AFP

Он едет преподавать в японский колледж моды Bunka Fukuso Gakuin, вывозит оттуда Хироко Мацумото, которая станет на многие годы его главной манекенщицей, и представление о японском понимании одежды и вообще красоты, которое радикально воздействует на его собственный дизайн. А еще — контракты с японскими ритейлерами, которые позволили ему начать там бизнес и стать первым парижским кутюрье, открывшим магазин в Японии, и одним из первых, начавших продаваться в Азии.

1959 год: первым показывает коллекцию pret-a-porter

Фото: © Archives Pierre Cardin

Показ этот прошел в Le Printemps — в том, чтобы сделать шоу в универмаге вместо кутюрных салонов и пустить моделей прохаживаться среди обычных посетителей вместо того, чтобы проводить закрытое дефиле, строго контролируя его съемку, был, конечно, большой вызов системе. На который система тут же и отреагировала: возглавляющая институт французской высокой моды Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne исключила Кардена из своих рядов. На что Карден сказал, что кутюрную одежду Pierre Cardin все равно беспрестанно копируют производители некутюра — «так почему бы нам не возглавить это шоу». Через пару лет стало ясно, что за pret-a-porter будущее и большие деньги, и туда пошли все — а Кардена восстановили в Chambre Syndicale.

1964 год: первым делает унисекс в коллекции Cosmocorps

Фото: AFP

Так принято считать, но, конечно, суть этой вполне легендарной коллекции вовсе не в пресловутом унисексе — тем более что Карден никогда не был особенно озабочен гендерными вопросами,— а в том, что она стала концентрацией духа тогдашней эпохи: космос, будущее, технологии и еще раз космос. И никто не воплотил этот дух бескомпромиссней Кардена — чистая геометрия, чистый цвет, кинетика и полное пренебрежение естественными пропорциями тела, которое, словно вода, налитая в стакан, должно было принимать форму одежды, как говорил сам Карден. Именно в коллекции Cosmocorps этот его стиль выкристаллизовался окончательно, и она стала наивысшим его воплощением. Не то чтобы одежда Pierre Cardin с тех пор не менялась — менялась, и самым разным образом. Но именно к этому, самому сущностному — геометризированные силуэты, блоки открытого, чистого цвета, четкие линии, острые углы,— все всегда возвращалось. Сейчас при имени Pierre Cardin именно это и всплывает в нашей культурной памяти. И хотя какие-то попытки обратиться к карденовской классике время от времени в моде возникают, сегодня он скорее выглядит архивным, чем сколько-то актуальным.

1968 год: первым шьет одежду из термоформированной ткани

Фото: Reg Lancaster / Daily Express / Getty Images

На самом деле, как и вся новая мода 1960-х, мода Кардена была замкнута на новейших синтетических материалах — винил, пластик и плексиглас были ее альфой и омегой. Все это было в его коллекциях, как и в коллекциях, например, Андре Куррежа, но на этом поле Карден постоянно искал что-то новое. В 1967 году, например, он показал robe electronique — платье, расшитое светодиоидными элементами, святящееся в темноте. А также сделал вещи из термоформированной ткани, которую назвал собственным именем — Cardine (торговое название — Dynel). Из нее можно было делать бесшовные вещи, выглядящие как скульптуры, она легко стиралась, сворачивалась и сохраняла при этом приданную ей форму — как одноименное платье Cardine 1968 года, покрытое выпуклостями, похожими на кладку бруталистских зданий или упаковку для яиц: его так и назвали, Egg carton dress. Все это, конечно, довольно быстро кануло в Лету. Хотя некоторые полиуретановые и неопреновые интервенции в моде последних лет случались, «ткани будущего» сегодня делают из апельсиновых шкурок, виноградного жмыха, водорослей и грибов, особенно грибов. Думал ли Карден о грибах? Конечно нет.

1969 год: первым из дизайнеров приезжает в штаб-квартиру NASA и первым из гражданских надевает скафандр Apollo 11

Фото: © Archives Pierre Cardin

Это, конечно, стало апофеозом персональной карденовской одержимости космосом, начавшейся с его восхищения Гагариным и продолжавшейся его «космическим» стилем. Он приезжает в Хьюстон 17 октября 1969-го, через три месяца после высадки на Луну Армстронга и Олдрина 17 июля,— именно скафандр Олдрина ему и достается на примерку, и этот эпизод запечатлен на известном фото. Символический жест, воплотивший весь дорогой его сердцу «космос», но также и попытка практически изучить ту самую космическую одежду, о которой все грезили в 1960-е, пытаясь стать людьми будущего, и которую он сам придумывал еще до всяких полетов в космос.

1970 год: первым из фэшн-дизайнеров делает свое собственное пространство — L’Espace Cardin

Фото: © Archives Pierre Cardin

Карден купил ночной клуб Theatre des Ambassadeurs на Елисейских Полях, выпотрошил его и превратил в новое мультифункциональное, как сейчас бы сказали, пространство, где начал показывать свои коллекции — за четверть века до всякого Armani Teatro. А кроме того, он будет устраивать там выставки и разнообразные представления — театральные, балетные и музыкальные, некоторые из которых будет сам же и продюсировать, как, например, гастроли «Ленкома» с мюзиклом «Юнона и Авось» в 1983 году. У Кардена никогда не было собственного арт-фонда, но его L’Espace Cardin можно считать неким отдаленным прообразом современных люксовых арт-институций — всех этих фондасьонов и фондацьоне,— хотя, конечно, без нынешнего размаха и фиксации исключительно на современном искусстве.

1978 год: первым приезжает в Китай с профессиональным и деловым визитом

Фото: © Archives Pierre Cardin

Карден был одержим не только космосом, но и Землей в самом непосредственном смысле: он стремился увидеть как можно больше стран и народов — и распространить на них Pierre Cardin. В 2018 году в честь 40-летия своего присутствия на китайском рынке он устроил показ на Великой Китайской стене, а до этого были показы в пустыне Гоби и у подножья Желтых гор. Будучи спрошенным в интервью журналу «Деньги» о своих многочисленных визитах в Белоруссию, Карден говорит: «А меня никогда не смущали никакие политические режимы, хотя мне часто приписывали симпатии к коммунистам. Но я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь искусством и бизнесом… За свою жизнь я побывал почти во всех странах мира. И в Китае, и в Ливии, и в Индии. Меня не интересовали режимы в этих странах». Попробовал бы он сказать такое сегодня, да?

1979 год: продает в Китай первую лицензию

Фото: Marty Lederhandler, File / AP

Эту дату Карден сам называет в том же интервью — так что ее можно считать официальным началом его мировой экспансии, хотя лицензии он начал продавать до этого. Вообще же он продал 850 лицензий, журналисты прозвали его «Наполеоном лицензий», он поместил бренд Pierre Cardin на все, от шариковых ручек до самолетов, и те же журналисты острили насчет того, скоро ли следует ждать туалетную бумагу под брендом Pierre Cardin. Карден же в ответ говорил, что он носит свою одежду, спит на своем постельном белье и ест свои продукты — и, очевидно, был счастлив от всего этого. Лицензирование, продажа бренда сторонним производителям для выпуска чашек, полотенец и пр., стало общей практикой люксовых домов в 1980-е — но уже в 1990-е стало понятно, что это размывает и обесценивает бренд и та прибыль, которую приносят лицензии, не сравнима с прибылью от консолидации бренда и жесткого контроля за его идентичностью. И тогда все стали эти лицензии выкупать обратно — как раз накануне создания люксовых конгломератов. Все, кроме Кардена,— и поэтому до сих пор не то что во французской провинции, но и в любом безымянном парижском стоке на бульваре Мажента можно найти носки и расчески Pierre Cardin.

1986 год: первым начинает производить свои модели на советских фабриках и продавать в Москве в бутике Pierre Cardin

Подписание договора о сотрудничестве между СССР и фирмой Pierre Cardin. По центру: Пьер Карден и заместитель министра легкой промышленности СССР Иван Гриценко, 1985. Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ
2 / 2Пьер Карден (четвертый справа) и российский модельер Вячеслав Зайцев (третий справа) в Московском доме моды, 1983. Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

Первым и последним — потому что никто больше из фэшн-дизайнеров не рвался распространить собственную империю на Советский Союз. Карден бывал в СССР более 30 раз и еще во времена глубокого застоя пытался наладить там, то есть здесь, бизнес-процессы — но удалось ему это только с началом перестройки, после знакомства с Раисой Максимовной Горбачевой. В результате в 1986 году Пьер Карден подписал контракт с Министерством легкой промышленности СССР на производство мужской, детской и женской одежды под маркой Pierre Cardin — шили ее на 30 фабриках по всему СССР, от Минска до Челябинска. Из советских тканей, но по французскому дизайну и лекалам. Все, конечно, закончилось с распадом СССР, но и после этого у Кардена были еще совместные проекты с Россией — например, линия косметики Elegance by Pierre Cardin вместе с компанией «Мирра-Люкс», также, впрочем, канувшая в небытие. Но теперь все эти истории про 30 советских фабрик, где строчили платья Pierre Cardin, еще недавно казавшиеся былинным советским прошлым, вполне могут оказаться нашим светлым будущим.

1991 год: первым проводит дефиле на Красной площади

Фото: Liu Heung Shing / AP

Дефиле Pierre Cardin прошло 30 июня 1991 года — совсем незадолго до августовского путча, ставшего началом конца СССР. И то, что было задумано как апогей деятельности «красного кутюрье», оказалось его лебединой песней, финалом романа Кардена с Советским Союзом. Но выглядело все это совершенно феерически — МММ как спонсор трансляции, воздушные шары с логотипами спонсоров, толпа в 200 тысяч зрителей на Васильевском спуске и салют в небе над Красной площадью в финале. Александр Кабаков напишет репортаж об этом шоу для «Московских новостей»: «Это же надо представить: не в честь государственного торжества, а в честь иноземного художника рвались и рассыпались над Москвою-рекой белые, розовые, желтые искры… Аплодирующая, пританцовывающая толпа в этот вечер на Васильевском спуске была разительно непохожа на нашу привычную. Удручающая серьезность, политическая непримиримость, безнадежная озабоченность — всего этого словно не бывало».

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Заблуждения о военных тактиках древности Заблуждения о военных тактиках древности

Прошлое было не просто ужаснее, чем мы думаем, но еще и гораздо приземленнее

Maxim
Многозадачность в IT: все, что вы хотели узнать о бэкенд-разработке Многозадачность в IT: все, что вы хотели узнать о бэкенд-разработке

Из чего состоит работа бэкендеров и что нужно знать, чтобы освоить эту профессию

ТехИнсайдер
Мягкий против твердого. Кто сильнее в кризис? Мягкий против твердого. Кто сильнее в кризис?

Как быть крепкими до конца и в чем искать опору, когда держаться нет сил

Men Today
«Титановый желудок»: рассказываем историю парня, который питается просрочкой — и пользуется успехом «Титановый желудок»: рассказываем историю парня, который питается просрочкой — и пользуется успехом

Британец ставит эксперименты на собственным желудке

Maxim
Симметрия инверсии времени оказалась важна для околомагических ядер Симметрия инверсии времени оказалась важна для околомагических ядер

Квадрупольный и магнитный дипольный моменты изотопов индия зависят от нейтронов

N+1
Характер нордический Характер нордический

Вокруг нордической кухни ходит немало споров

Bones
Гори-гори ясно: 15 крутых кострищ на любого случая Гори-гори ясно: 15 крутых кострищ на любого случая

Костровое дело - это целая наука

ТехИнсайдер
Подержанный автомобиль: инструкция по покупке Подержанный автомобиль: инструкция по покупке

Семь самых распространенных вопросов о покупке б/у автомобиля

Men Today
Шуба на заказ, Шуба на заказ,

Как в «Нулевом пациенте» создавался аутентичный стиль конца 1980-х

Правила жизни
«Черные считались язычниками»: история рабства, рассказанная бывшим невольником «Черные считались язычниками»: история рабства, рассказанная бывшим невольником

Глава из книги Букера Вашингтона «Восставая из рабства»

Forbes
Две мертвые женщины и лжец: как сериал «Лестница» рассказывает о реальном убийстве Две мертвые женщины и лжец: как сериал «Лестница» рассказывает о реальном убийстве

О чем «Лестница» и что за реальная история за ней стоит

Forbes
7 самых отвратительных для девушек мужских качеств 7 самых отвратительных для девушек мужских качеств

Что снижает твои шансы понравиться девушкам? Ученые дали ответ

Maxim
Спящий режим Спящий режим

Мы расскажем вам всё, что нужно знать про новые технологии, чтобы лучше спать

Men Today
«Ключность»: почему мы переживаем из-за того, что случилось давным-давно «Ключность»: почему мы переживаем из-за того, что случилось давным-давно

Вы кого-то давно обидели, а воспоминания продолжают мучить все так же сильно?

Psychologies
Фальшивое будущее: как Adobe готовится к эпидемии дипфейков Фальшивое будущее: как Adobe готовится к эпидемии дипфейков

Генеральный директор Adobe Шантану Нарайен хочет навести порядок в интернете

Forbes
«Свадьба превратилась в похороны»: рассказы ведущих и гостей о самых странных церемониях «Свадьба превратилась в похороны»: рассказы ведущих и гостей о самых странных церемониях

Ведущие и фотографы свадеб — о том, как (не) превратить праздник в трагедию

Maxim
Графен как источник почти бесконечной энергии: революция, произошедшая случайно Графен как источник почти бесконечной энергии: революция, произошедшая случайно

Графен может вырабатывать энергию с помощью окружающей среды

ТехИнсайдер
Астероид Бенну оказался необычайно рыхлым Астероид Бенну оказался необычайно рыхлым

Грунт Бенну вблизи его поверхности характеризуется низкой плотностью

N+1
Час состязаний настал: как стоики учат справляться со страхом смерти Час состязаний настал: как стоики учат справляться со страхом смерти

Отрывок из книги философа Джона Селларса «Как жить»

Forbes
Дивование Дивование

Выставка современных художниц в Каргополе

Собака.ru
Как распознать признаки обострения психического расстройства Как распознать признаки обострения психического расстройства

Чек-лист: как опознать психическое расстройство

Psychologies
Как филлеры меняют лицо и сохраняют молодость Как филлеры меняют лицо и сохраняют молодость

Как и зачем применяют филлеры?

РБК
Как долго не кончать: правители, которые дольше всех остаются у власти Как долго не кончать: правители, которые дольше всех остаются у власти

Настоящие гаранты стабильности, которые до сих пор у руля в своих странах!

Maxim
«Начальники тоже люди»: они устают тащить на себе выгоревших сотрудников и, выгорая следом, массово увольняются «Начальники тоже люди»: они устают тащить на себе выгоревших сотрудников и, выгорая следом, массово увольняются

Почему руководители массово покидают свои посты и чем это грозит?

VC.RU
Эти галактические явления пугают даже опытных астрономов: чего мы не знаем о Вселенной Эти галактические явления пугают даже опытных астрономов: чего мы не знаем о Вселенной

Галактические явления, которые нарушают прогнозы и ставят в тупик

ТехИнсайдер
Новорожденный чувствует тонкие языковые различия в самые первые часы жизни Новорожденный чувствует тонкие языковые различия в самые первые часы жизни

Нейробиологи увидели богатые реакции мозга новорожденного на звуковые образы

ТехИнсайдер
Сергей Фокин: «Свое поварское эго надо засунуть куда подальше» Сергей Фокин: «Свое поварское эго надо засунуть куда подальше»

Сергей Фокин о своем первом ресторане в подвале и увольнении из-за фотосъемки

Bones
«Я понимал, что многое снимаю «в стол»: фотограф Сергей Борисов о цензуре и свободе «Я понимал, что многое снимаю «в стол»: фотограф Сергей Борисов о цензуре и свободе

Фотограф Сергей Борисов — об андеграунде и чутье на тренды

Forbes
Восточные сказки, или Кто оставляет самые щедрые чаевые в отелях Восточные сказки, или Кто оставляет самые щедрые чаевые в отелях

Как шейх одной из стран Персидского залива всполошил весь Петербург

Правила жизни
Учил инвесторов отличать порядочные фирмы от обманщиков и сам «надул» их на $71 млн: история нефтегазового мошенника Учил инвесторов отличать порядочные фирмы от обманщиков и сам «надул» их на $71 млн: история нефтегазового мошенника

Кристофер Фолкнер — как ему удалось обмануть доверчивых инвесторов

VC.RU
Открыть в приложении