Коллекции
Louis Vuitton. resort 2021
Большинство коллекций, созданных в нынешнем году, в том числе и круизные, учитывают изменения в нашей жизни. Не то чтобы они стали более домашними, рассчитанными на запертых по домам людей. Они скорее рассчитаны на замедление темпа жизни.
Креативный директор женской линии Louis Vuitton Николя Гескьер назвал настроение коллекции Resort 2021 «перезагрузкой», возможностью вернуться к тому, на что давно не хватало времени, и тем самым разобраться с ведущими в будущее путями. Но дизайнер уже явно успел задуматься об этом переосмыслении собственного творчества раньше, в самом начале эпидемии,— летняя коллекция была посвящена его самым любимым вещам в новой интерпретации. Нынешняя — из той же аутоностальгической серии. Но в полном соответствии с моментом — более домашняя. Она про то, как работать из дома, встречаться с друзьями и близкими людьми виртуально, развлекаться онлайн или в очень узком семейном кругу. Как жить по-новому.
Круизная коллекция Louis Vuitton этого сезона оказалась созданной не в честь путешествий, а в честь домашней и рабочей повседневности. Недаром съемки были сделаны в головном офисе бренда, на фоне типичных современных офисных интерьеров. Но, разумеется, повседневная одежда в исполнении — и в представлении — Николя Гескьера не имеет ничего общего ни с нормкором, ни с любыми видами офисной униформы. Она подчеркнуто узнаваема, она явно несет на себе отпечаток его индивидуальности. И — как сейчас хорошо видно — она очень романтична. И даже упаковки, ксероксы и стремянки внутри бетонного пространства могут создавать нежное настроение.
В самой коллекции есть очень узнаваемые гескьеровские брюки карго, прекрасные, скульптурных форм жакеты, блузки с романтичными рюшами воротников и обожаемый дизайнером принцип колор-блокинга, формирующих силуэт цветных панелей ткани. На аксессуарах знаменитые логотипы и монограммы Louis Vuitton разбавлены знаками карточных мастей — они прекраснейшим образом между собой сочетаются. И сумки в форме сердец и кубиков, то есть червей и бубен, милы и игривы. Как выяснилось, сам Николя Гескьер давно увлечен картами Таро и связанной с ними символикой. Сейчас это увлечение оказалось как нельзя кстати — о будущем остается только гадать.
Christian Dior. resort 2021
Эта коллекция посвящена традиционному мастерству и была продемонстрирована в Лечче, апулийском провинциальном городке на самом юге Италии. И в связи с локдауном единственными зрителями, вживую присутствовавшими на шоу, оказались жители этого городка. Что справедливо — они и в создании многих вещей приняли живое участие.
В этом году многие модные дома отказались от межсезонных шоу, но гендиректор Christian Dior Пьетро Беккари решил, что живая театрализованная демонстрация новых коллекций очень важна для бренда. А работа над коллекцией дала возможность заработка сидящим в жестком локдауне жительницам этой очень небогатой итальянской провинции. Маринелла Сенаторе создала светильники на площади — их узоры воспроизведены в принтах коллекции. Марилена Спарачи вышила одно из платьев в редкой местной технике томболо. Узорные ткани созданы мастерицами фонда Le Constantine Foundation, основанного сестрами Джулией и Люсией Стараче именно для сохранения этого народного промысла. Оркестр и танцевальная труппа, сопровождавшие своим выступлением шоу Christian Dior, тоже местные. Все жительницы Лечче, принявшие участие в подготовке коллекции и дефиле, в пресс-релизах и титрах видео указаны поименно, что очень важно. Креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри считает поддержку местных мастериц частью своего личного проекта, направленного не только на помощь женщинам и демонстрацию уважения к женским ремеслам, но и в принципе возвеличивание традиционного ручного труда.
Вещи в этой круизной коллекции Christian Dior при всей их многодельности и заметной роскоши исполнения очень легко носить. Они удобны, и это тоже принципиальная личная позиция Марии Грации Кьюри. По ее собственным словам, она выросла с убеждением, что эталон одежды — римский пеплум. Это, в принципе, действительно наследие ее далеких предков. Сгладить принципиальную разницу между диоровским нью-луком и античной эстетикой призваны корсажи, напоминающие доспехи со старых картин. А сама коллекция нарочито проста. Сарафаны, юбки с бахромой, плоские сапоги и сандалии, сельские косынки в качестве головных уборов. Но при этом материалы прекрасны, ткани ручной работы и вышивка уникальны, а мастерство всех, кто работал над созданием вещей из коллекции, видно невооруженным глазом.
Balenciaga. resort 2021
Сдержанность и отсутствие спецэффектов могут продемонстрировать талант и профессионализм дизайнера лучше вычурного шоу — если дизайнер талантлив, конечно. Например, как Демна Гвасалия.
Круизная коллекция этой весны создавалась в условиях локдауна и с учетом, что наша повседневная жизнь изменилась кардинально. Сам Демна Гвасалия в комментариях к этой своей работе сказал, что начал сидя дома впадать в тоску. И тогда он начал наряжаться и выбирать одежду даже дома. Это помогло. По словам дизайнера, «задача моды — это как минимум принести добрые эмоции тому, кто носит одежду». Одежда действительно должна защищать, в том числе и психологически,— это общее место. Но далеко не всегда она защищает по-доброму, она может работать с позиций силы, например. И в этом отношении по своему настроению нынешняя коллекция Balenciaga очень сильно отличается от того, что мы привыкли ожидать от Гвасалии.
Формально все приметы стилистики Balenciaga последних лет, все узнаваемые предметы одежды, все культурные коды и забавные пасхалки сохранились нетронутыми. Эта коллекция посвящена тому, что сам Демна Гвасалия называет архетипичным для современного варианта бренда Balenciaga. По словам дизайнера, команда Balenciaga постаралась, чтобы вполне привычные и уже существующие вещи выглядели по-другому.
Все удалось. Преувеличенные объемы пальто и парок, большие платья, безразмерные гопнические штаны и худи, нейлоновые спортивные костюмы в стиле неблагополучного района любого города. Тертый деним в логотипах, камуфляж и гранжевый растянутый трикотаж, копирующие дешевое рыночное барахло футболки и свитшоты с сувенирными принтами вроде изображения базилики Сакре-Кёр. Но все эти вещи неуловимым образом стали нежными — и в этом кардинально отличном ощущении от одежды явственно видны, конечно, и талант, и мастерство дизайнера. Оверсайз в нынешней коллекции Balenciaga мягок и уютен, а пропорции всех вещей очень красивы.
Кроме того, важной оказалась и демонстрация новой коллекции — разумеется, исключительно в онлайн-формате. Команда Balenciaga рассчитывала на то, что и большинство покупателей тоже перешли в строгий онлайн. Так что к каждому изображению прилагается виртуальный листок с информацией — артикулы, состав материалов, легкое определение вещи из комплекта в каталоге.
Gucci. resort 2021
Хотя бренд и лично его креативный директор Алессандро Микеле формально отказались от создания сезонных коллекций, эту, с названием Epilogue, они предложили соотносить с круизной коллекцией нынешнего года. Соотносим.
Коллекция названа «Эпилогом», поскольку уход Gucci от четкой сезонности трехэтапный. В начале эпидемии, в феврале, сезонная еще коллекция An Unrepeatable Ritual демонстрировалась начиная с закулисной подготовки. Алессандро Микеле охарактеризовал ее как попытку разрушения традиционного ритуала шоу с целью доказать, что магия все равно существует и работает. В мае создавалась рекламная кампания этой коллекции под названием The Ritual, и модели сфотографировали себя сами, сидя по домам на карантине. Это было предложение участникам действия самим придумывать новые виды ритуалов. И вот — Epilogue, где вещи из новой коллекции примеряли и стилизовали «под себя» участники команды Gucci.
Что касается собственно новой коллекции — это очень типичный и узнаваемый, действительно не требующий сезонности Gucci в микелевском исполнении. Но вот то, что его представляла сама команда создателей,— знак, насколько Алессандро Микеле ценит профессионализм. Непрофессиональные модели давно перестали быть новостью, но модели Gucci понимают, как со стилистикой бренда обращаться. Они стилизуют вещи по-своему, но все равно это работа профессионалов. И наконец, они наверняка относятся к моде с любовью — просто потому, что иначе работать с ней решительно невозможно.
Связанный с ковидом-19 кризис в мире моды лишь обострил уже существовавшие проблемы: вещей действительно стало слишком много, новые коллекции сменяли одна другую со слишком большой скоростью, постепенно становясь неотличимыми. И те, кто делает Gucci, просто отреагировали на перемены. Как в своем письме пишет, сбившись с литературы на музыку, Алессандро Микеле — из эпилога в результате получилась увертюра. В принципе, современные виды фэшн-дизайна действительно стали синкретичными.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl