VogueМода

Как возрождается культовый Дом моды Schiaparelli

Креативный директор Schiaparelli Бертран Гийон готов предпринять попытку вернуть итальянскому бренду его былое величие. Что он для этого делает и как создавалась новая кутюрная коллекция под его руководством — в материале Vogue

Alice Pfeiffer 

Детская игрушка по дизайну Такаси Мураками, подушка в виде Микки Мауса, небрежно брошенная на винтажное кожаное кресло, — офис Бертрана Гийона представляет собой трогательное сочетание французской классики и инфантилизма. И пожалуй, это идеальный антураж для сюрреалистического наследия Дома Schiaparelli, который Гийон возглавил в 2015 году. Новый показ в рамках кутюрной Недели моды, на котором дизайнер представит седьмую по счету коллекцию в качестве креативного директора Schiaparelli, состоялась сегодня.

Попытки возродить старинные французские Дома моды за последние несколько лет превратились в некий тренд: вспомнить хотя бы примеры Balenciaga, Balmain и более поздние — Carven, Vionnet и Poiret. Французы называют их «спящими красавицами». Но в отличие, скажем, от Carven, чья история не столь известна широкой публике, возрождение наследия, оставленного Эльзой Скиапарелли, — совсем другая история. Будучи одной из самых эксцентричных дизайнеров XX века, известная своими творческими коллаборациями с такими фигурами, как Сальвадор Дали и Ман Рэй, она продолжила влиять на умы своих последователей на протяжении еще очень долгих лет после закрытия своего fashion-дома в 1954 году. Ее уникальное видение нашло отражение в работах множества дизайнеров от Ива Сен-Лорана и Жан-Поля Готье до Джона Гальяно и Алессандро Микеле в Gucci.

Арно де Люммен, управляющий директор частной инвестиционной компании Luvanis, отвечающей за возрождение таких домов как Vionnet, Poiret и Moynat, не считает подобные примеры «вдохновения» (порой откровенного копирования) чем-то негативным. С ростом популярности fashion-выставок и интереса к истории моды у публики неудивительно, что энтузиазм к возрождению старинных брендов растет в пропорциональной прогрессии. Карл Лагерфельд как-то рассказал, что, когда в 1983 году он пришел в Chanel, многие говорили ему: «Не связывайся с этим, у бренда нет будущего». Но они забыли, что сама Шанель закрыла собственный